El Cap i el passerell amb els ous al clatell. Serra de Carreu

245m 6a. Orientación Sur. Equipada con bolts. 8-10 cintas, friends o tascones medianos y bagas.

Vía entretenida para pasar el día en un entorno magnífico con buitres enormes vigilando tus pasos. Además de los casi 250m de vía esta sierra ya está muy elevada, por lo que las vistas son geniales, merece la pena subir por ellas. Yo disfruté mucho la escalada también, aunque mis compañeros pensaron que las chapas no están bien puestas para ser de love-climbing, salen pasos que no son fáciles bastante expuestos (aunque entran cacharritos varios) y con mucha roca a controlar.

El cap i el passarell amb els ous al clatell

Aproximación

Nosotros aprovechamos para dormir con la furgo cerca de Abella de la Conca y despertar ya con buenas vistas a ese pueblecito rodeado de magníficas paredes ¡motivación! Desde aquí nos dirigimos a Boixols. Una vez en el pueblo tomamos la carretera que sube hacia el norte con una pronunciada curva a la izquierda y la seguimos hasta que termina el asfalto. Continuamos por pista en buen estado hasta dejar una casa de payés a la derecha y un poco más adelante veremos hueco a la izquierda para dejar el coche. Desde aquí se reconoce la vía.

Equipo YMCA en busca de la vía.

L1 30m V+

El primer largo empieza por un diedro resbaloso (por aquí baja el agua fijo). Sale Juanki, le cuesta un poco chapar el primero porque se le patinan los pies, pero el paso más delicado de arriba ya está protegido. Superada la entrada continúa por un diedro más fácil pero con roca a controlar y bastante expuesto (el siguiente parabolt está chafado ¡vaya!) pero se pueden colocar piezas. Después tramo terroso hasta una savina que podemos lazar y flanqueillo a la derecha con un seguro bien puesto hasta la R.

L2 30m 6a

¡Yujuuuu! El segundo largo para mí es el mejor, me lo pido. Nada que ver con el primero, aquí la roca es muy adherente. Salimos de la R flanqueando a la derecha hasta el primer parabolt, continuamos un poco sobre la repisilla de IV y encontramos canto para subir la placa. Después progresamos en diagonal hasta chapar el seguro del desplome. Aquí está el paso de 6ª, que es potente pero está tan bien protegido así que podemos probar sin miedo agarrando el canto en bavaressa y tirando, colocando pies en la placa donde podamos hasta dar el salto a la repisa. Desde aquí seguimos por un diedro fácil pero con bastante aleje y mucha roca rota. Salimos a un gran replano donde encontramos la R sobre una gran roca en horizontal.

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Trekking

Desde el replano vemos los seguros brillando en la pared de enfrente, pues a por ellos! Caminamos unos metros hasta la base de la pared, no vimos R yo me cogí al lárbol de la derecha para asegurar a Juanki.

L3&L4 55m V+

Ojo que parece que el primer seguro está en Bilbao pero hay uno escondido en la placa bastante a la izquierda. Sale Juanki con pasitos finos de adherencia. Tras el primer seguro viene un tramo que da mucho rollo, la segunda chapa queda muy lejos y pillarla es delicado, ¡con mucho equilibrio! Debajo del desplomillo hay una grieta donde emplazar friend para proteger el paso. Chapados nos movemos a la derecha para subir al espolón con mejores pies y desde aquí alejes tontos sobre roca a veces poco fiable y mucho agarre romo. Juanki llegó al primer replano donde no vio R (creemos que podía ser al arbusto grande que hay), así que continuó por el siguiente espolón de IV+. También alejan pero la placa es adherente y tumbadilla. La R4 está en una cómoda escalera de roca. Las cuerdas llegaron con unos 5m de sobra, así que los largos son de algo menos de 30m.

L5 25m V+

Este largo es entretenido. Tramos de placa combinados con una pancha atlética y un pequeño diedro final. Para superar la pancha hay canto a la derecha para un primer asalto, pero habremos de colocar bien pies para rebotar a una buena mano más arriba que nos permite subir a la repisa.

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L6 25m V/ IV si te lo inventas por los matojos

Pueees…tramo IV para salir, fácil pero descompuesto (qué sorpresa), y después….pues Juanki no vió línea evidente hacia ninguna placa de V, así que siguió subiendo por una canal fácil pero guarra con mucha tierra y matojos para llevarse una buena nata si algo se desprende…hasta la R junto a un gran árbol.

L7 20m 6a

Desde la R ya se ve dónde está concentrada en dos chapas toda la chicha del largo: en un bloque en pico desplomado. Salgo decidida hasta colocarme en la repisa debajo del bloque (hay una excursión) y para chapar la primera hay que agarrar de invertido y colocarse bien. El paso entre chapas no es obligado podemos acerar, pero la fisura invertida es un cantarral. La salida de la segunda chapa sí que me parece obligada (a menos que saquemos pedal) y es rara, el pico es un buen canto pero también hay que usar la otra pared en diedro y colocar bien pies para salir. Es una apretada potente pero bien asegurada. Y una vez arriba me subo con cuidado al bloque y a buscar la R que ya no hay nada.

L8&9 V(+)-IV 55m

Juanki empalma los dos últimos largos, por tiempo y desesperación de llegar a la cima ;p Empieza por un flanqueo a la izquierda que es mejor afrontarlo por debajo de la R. De nuevo el primer seguro cuesta de chapar, y protege un paso explosivo con canto pero que requiere técnica. Después línea evidente más amable y a buscar el diedro. Iba con la idea de empalmar pero la verdad es que tampoco vió la R de ese largo. Continua por el último largo de IV+, que no tiene mucha complicación pero que tiene mucha roca rota y es muy expo si no pones nada como aquí el colega ¡aliña un poco la cosa hombre!

 

DSC09249Amb tu.

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¿¿Y con esta tropa me tengo que buscar el descenso?? :p

Descenso

Seguimos la cresta hacia el este. Resulta impresionante bordear la cima de esta sierra con vistas a los dos lado pero me dan un poco de yuyu las crestas así ya desencordados con ese patio, así que ¡ojo! Fue chulo porque subimos en primavera y todo estaba lleno de plumas de buitre. A unos 300-400m encontramos una fita grande en un replano evidente. Desde aquí dos rápeles de 35 y 40m (el primero con tendencia a la derecha) que nos dejan en un collado. Lo seguimos a la izquierda (este) hasta la tartera por la que descenderemos bastantes metros (y que me dejó el culo a lunares morados). Cuando acaba la tartera y nos metemos en el bosque veremos fitas que marcan el sendero cap al oeste hasta el coche.

Aresta del G.A.S. Roques del Masmut

155m V. Reequipada con parabolts. 10-12 cintas, bagas, tascones o friends medianos-pequeños (opcionales si hacemos las variantes, útiles si hacemos la línea original por los tramos desequipados)

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Aproximación

Desde Peñarroya de Tastavins, seguimos las indicaciones hacia las Rocas del Masmut, que nos hacen atravesar un poco el pueblo para después subir por una pendiente con curvas hacia la montaña. Seguimos este camino siempre en dirección a Rocas del Masmut hasta que aparecen delante nuestra. A la derecha del camino hay un claro para dejar los vehículos. Aparcamos y vamos a buscar el sendero que baja bordenado la pared hasta que reconozcamos el pie de vía.

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Habíamos leído que la entrada original es sobre roca bastante rota, así que decidimos probar la nueva variante más directa de V. Comienza por un diedro que en frío nos resulta un poco raro y con algunas rocas a controlar. Iván chapa la primera y progresa con la técnica de la rana temblorosa para llegar al siguiente seguro que es un cordino que protege la salida del diedro. Después flanqueamos unos metros hacia la derecha buscando las buenas presas y recto a buscar la R.

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L2

El segundo largo es divertido. Se inicia con un flanqueo largo a la derecha con algún paso delicado pero bien protegido (V). Terminado el flanqueo sigo hacia arriba y la roca va tumbando y los seguros alejando… pero se hace bien. La R es en una repisa cómoda.

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Este largo es para ponerle un poco las pilas al coco, ¡todos los seguros alejan! Sale Iván por la placa de IV y a buscar la canal que tiene alguna baga. Llega a la segunda savina y la laza para proteger el paso hacia el seguro que queda bastante a la izquierda para recuperar la aresta. A partir de aquí hay buenas excursiones entre seguros y panchas, eso sí sobre roca buenísima, hasta la R.

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¡El mejor de la vía! Hay un pasete en la salida que podemos proteger chapando un puente de roca que hay más a la izda. Los dos primeros paraboles sobre la placa vertical están bastante cerca… aquí está el V+, y para mi que la chicha del largo es salir del segundo. Yo hice un par de movimientos muy finos para tirar recto agarrando cositas confiada de la proximidad de los seguros y tiré con fe, ¡bien! Iván luego me dijo que había cantarral más arriba a la derecha, pues vaya.

Después una placa maja más tumbada con presitas rollo verrugas hasta la repisa. Aquí empieza la fiesta: roca buenísima y panchitas a superar con pasos a mirárselos pero bastante fáciles. Los seguros alejan cuando tienen que alejar (subí confiada sin poner nada más) y las panchitas aseguradas. ¡A disfrutar hasta la R!

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L4

Aquí vimos la salida tan evidente que ni miramos reseña y no nos acordamos que había una variante equipada más escalable si desde la R tiramos directamente a la derecha buscando la otra pared y la cima más elevada. Iván salió recto sobre la placa de III con roca a controlar (rotísima sobretodo arriba) y bordeando hacia la izquierda. No hay ningún seguro pero se pueden ir colocando cositas. Hay un árbol grande que queda a la izda metido en la canal con una vaga que seguramente fuera la R original, pero Iván siguió hasta salir por arriba (¡apurando casi toda la cuerda!) y montó una R improvisada de Friends y tricams.

Descenso

Caminando seguimos ascendiendo en dirección oeste por donde buenamente entendemos. Hay caminillos a seguir pero no vimos ninguna fita hasta que comenzamos a descender la cumbre (hay una muy grande con muchas rocas). Desde aquí continuamos bajando con alguna desgrimpada en roca hasta que vemos abajo la furgo, y ya sin pérdida hasta el parking.

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Aresta Idílica a l’Agulla dels Tres Ponts. St Honorat

155m, V+/Ae, equipada con paraboles, spits y algún clavo, 10-12 cintas, bagas para savinas y dos estribos (¡y una antipanic recomendada para el Ae!)

Esta aventura comenzó en junio/16, tres amigas que con mucha ilusión y mucho cachondeo llegaron tarde a pie de vía para acabarla a tiempo y dejaron el proyecto pendiente…

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Aproximación. De vuelta y vuelta.

Si es la primera vez que visitas St Honorat, ve con tiempo que te perderás en la aproximación fijo ;p Los macizos rocosos son muy parecidos y el camino marcado para senderistas confunde bastante. De hecho el primer día que fui con Rake y Roser dimos una vuelta increíble siguiendo el sendero de la Mola del Corb, ¡pero si hay tiempo es del todo recomendable! Disfrutaréis de unas vistas alucinantes de todo el lugar, con chalet en bauma con encanto incluído.

Pero si vais por faena, desde el parking hay que seguir las marcas azules y amarillas hasta que tengamos delante el primer macizo y las marcas nos guíen a la derecha. Pues aquí hay que ir a la izquierda y continuar por la pista hasta que vemos las Moles. Cruzamos el Coll que nos lleva al otro lado (veremos fitas) y seguimos el sendero que bordea por la derecha hasta llegar a una explanada desde donde reconoceremos la agulla y la vía. Seguimos ese camino hasta la base.

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L1 (15m, Ae/V) Y de regalo..¡¡un palo!!

Desde el pie de la agulla se ven claros los primeros paraboles, lo mejor es trepar por la izquierda para llegar a una R0 de spits que hay antes del paso y asegurar desde aquí. El primer seguro se chapa fácil desde la base (parabolt reequipado, a su lado se ve la chapa vieja y rota con un cordinillo, no me creo que antes hicieran el paso colgando de eso!). Colocamos estribo y hay un paso jodido largo, laaaaaargo de Ae para llegar al segundo. Hay que dominar bien la técnica del artificial y hacer equilibrio desde el último peldaño y aún así casi no se llega, nada fácil. Pero Roser se percató de un palo largo que hay estratégicamente colocado en la repisa y lo utilizó para chapar sin problemas. ¡Nos dejó flipando, nuestra heroína! Cris lo sacó enseguida sólo con la panic, ¡campeona! Después flanqueo a la derecha moviendo pies sobre la repisa y recto hacia arriba con buenas presas. A partir del tercer seguro la pared va tumbando más hasta la R.

Roser & Cris

¡Roser saca el paso con su ingenio y recursos! Y aquí abandonamos que tenías que volver a Barna pronto. Y cuatro meses después es un día gris sin ti...
L2 (30m, IV+) Fácil y rotillo

Salgo de la R un poco hacia la derecha para chapar el primer seguro, y desde aquí tendencia a la izquierda y hacia arriba buscando las mejores presas para pies y manos. Los seguros alejan pero la escalada es fácil, aunque hay que tener cuidado que la roca no es tan buena y algunas se rompen.

Gádor

L3 IV (30m, IV) R3bis (40m, caminando)   Ojo roca, pilla árbol y hacia la bauma

Me tocó el tercer largo. Es un largo muy fácil, pero casi sin equipar (recuerdo encontrar un sólo parabolt al principio del largo, y los demás 25m eran desprotegidos).
Iba con mucho cuidado, buscando parabolts que no había y vigilando que no se desprendiera ninguna piedra bajo mi peso.  Por lo general la roca es buena, pero yo iba evitando todo lo que veía dudoso.  Llegué sin problemas arriba de la primera aresta donde hay que navegarse por un mar de savinas hasta elegir una donde montar la R.  La cuerda no da para ir directamente al R4 bis, así que cuando llegaron las chiquetas ellas seguían delante hasta la R4bis, a la derecha de la bauma, y luego recogían cuerda y fui yo (un tramité quizás innecesario pero para nosotras… ¡¡seguridad ante todo!!).

Claire

Echándote de menos morena

L4 (V+/Ae) Salida del Ae, sólo apta para equilibristas

La chicha de la vía está aquí. Sale Cris por la placa de la derecha y asegura la entrada al diedro con una baga a la encina. El diedro es bonico de escalar en libre, hasta que la pared empieza a escupirte y en vez de devolverle la patada empiezas a colgar estribos para superar el tramo de Ae. Uuff, mira que voy de segunda y me cuesta llegar, me sigue pareciendo que las piezas alejan demasiado para ser un Ae. Después del último seguro de estribo viene lo bueno…. Salida en libre que es cosa fina, con flanqueo a la izquierda y recto hacia arriba sobre presa pequeñita y un buen aleje hasta el seguro que cazamos a la derecha para salir a la reunión.

Cris

 

L5 (30m, Ae/ IV) Terminando de domar el estribo

Este largo empieza con unos movimientos en artificial.  Llegué sin problema a chapar el primer parabolt, donde colgué mi estribo y subí armada con mi antipánic para atacar la segunda chapa (sólo mido 1’56).  Hay un par de pasos más de artificial antes de salir en libre por una placa vertical bien protegida.  En cuanto se tumba la roca no hay más parábolts hasta la reunión (aun así yo seguía buscando por si acaso.)  Es otro tramo largo sin protección (18 – 20 metros quizás).  Muy consciente de estar unos cuantos metros por encima de la última chapa, empecé a ver piedras donde podría poner un merlet, vi agujeros donde podría meter un friend si hubiera llevado alguno, pero enseguida vi la reunión un poco más arriba y decidí tirar arriba (con cuidado) en vez de parar a hacer maniobras, era fácil, solo tenía que mirar que no se desprendía nada.

Claire

 

L6 (15m, IV+) Ya casi estamos…

Desde la R ya veo el clavo. Los paraboles a veces no los veo ni delante de las narices, pero los clavos los huelo a kilómetros. Este último tramo es de trámite para llegar a la cima. Superamos un resalto de roca fea asegurándonos al clavo y después fácil hasta la R, ojo no tirar piedrillas a las compis.

Gádor

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Cima de la Aresta Idílica. Las flores crecen hasta en el cielo, para la amiga que allí tenemos.

Descenso  ¡A volar!

¡La aventura no acaba aquí! Sabemos que ahora viene el que dicen es el rápel volado más impresionate de Cataluña….uuuuiuiuiui ya me tiemblan las piernas.

Continuamos caminando por la cima hacia la cara oeste y buscamos un rápel en una savina que con cuerda simple nos deja en lo alto de una de las tres patas del mazizorro que ahora tenemos debajo ;p Desde aquí buscamos hacia el norte una instalación decente en la pared y aún no se puede apreciar lo que nos espera…

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45 metracos volados entre tres gigantes de roca en el que una espectacular vista de las Moles se abre ante nosotros enmarcada en piedra. :O A mi me ponen nerviosísima los rápeles volados, ¡pero éste lo disfruté un montón!

Pero no guardéis las cuerdas todavía. Lo más divertido viene ahora. Empezamos a descender rumbo sur por una canal  que se transforma en un barranco seco…¡que a cada tramo se vuelve más estrecho! Se pueden hacer hasta tres rápeles o desgrimpar metros de chimenea en los que lo difícil es progresar hacia abajo, ¡fuera mochilas y a meter barriga!

 

 

Vía Pujolidal. Tete de la Mâye. La Berarde (Ecrins)

pujolidal_rese(Podéis encontrar buenas reseñas de la vía en el blog de kutrescaladors)

Tomasito, Paqui y Juanki, ¡Grandes compañeros para una gran aventura! Y otra gran amiga que me acompaña en el corazón. Mi primera visita a los Alpes y no tengo palabras para describir la sensación tan acojonante de estar en un entorno como este. Rodeada de gigantes de roca y nieve te sientes tan pequeñita… los pelos como escarpias. ¡¡Vamos a escalar!!

¡Ánimo mis valientes! Sí Paqui aquello es una montaña ;p

Aproximación

Desde el camping cogemos el sendero que cruza el río por el puente de madera y subimos a la carretera. Las reseñas describían una aproximación desde la entrada de la Berarde, pero nosotros pensamos que llegábamos antes si desde la carretera tomas un camino a la izquierda con una señal que pone algo así como “a las zonas de escalada”. Desde aquí en unos 10min llegamos a la base de la pared. Hay varias veredillas posibles, pero con orientación mirando hacia la pared con la vía localizada es fácil elegir la correcta.

 

L1 III

Tiene un pasito tonto al principio, mejor atacarlo por la izquierda del bloque. El resto III de adherencia, que es de lo que va toda la vía. Toma de contacto con este granito, ¡buenisísimo!

L2 IV

Diedro de  IV y salida a la placa de la izquierda un poco delicada. Adherencia hasta la cómoda R.

L3 III

Grimpadas y pasitos de adherencia disfrutones.

L4 IV

Juanki sube la placa fácil y después baja un poco para hacer una travesía entretenida (seguros de sobra) hasta llegar a la R en una cuevecilla.

L5 V+

Mi largo favorito de la vía, placas técnicas bien aseguradas 🙂 Salgo y me parece fácil hasta llegar a la primera placa. Mmmm a partir de aquí a mirárselo mejor y modo lagartija ON: pegarse a la pared a tope buscando las fisurillas para encajar dedos pies y todo pasitos de fe. La segunda placa no tiene tanto relieve ¡adherencia a tope! Me encanta.

L6 V

A desconectar el chip plaquero, Juanki sale buscando los cantos y las repisas para superar el muro. En la última chapa que se ve desde la R está el paso más delicado, donde hay que colocarse bien para superarlo. A mi me resultó más fácil salir al adherente esperó de la derecha que seguir la fisura. Después la pared tumba hasta la R.

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L7 III

Tramo de tránsito para buscar la buena R antes de la travesía (bajo la gran piedra, no seguir por el jardín de la derecha).

L8 III-IV

Travesía a la izquierda, por la repisa terrosa (se puede proteger con friends en las fisuras de la pared) y hasta volver a pegarnos a la roca donde ya hay un par de paraboles hasta la R.

L9 V

Curioso. Empiezo subiendo repisillas hasta superar el árbol y a por el espolón en adherencia. Después del último seguro está el paso más delicado (bien protegido) para llegar al descanso de la derecha y ya fácil a la R.

L10 V+

Salida de reunión sin complicaciones, dando un toque de alegría en la mitad del largo donde nos exigirá apretar físicamente y leer muy bien los movimientos hasta la R.

Para mi el largo mas físico y difícil de la vía, con cierta expo a tener en cuenta.

La R no es del todo incómoda, pero por dejar sitio y aligerar el tránsito de cordadas continué hasta un arbolito  y con un par de friends y córdino monté R improvisada.

Juanki

L11 V

Desde el árbol donde Juanki montó la R, este largo se hace corto pero tiene un par de pasos interesantes. Vertical pero con mejor canto que abajo. Ojo que aquí la vía se divide en dos, la variante de la izquierda está claro que pica más, va por la placa.

L12 IV+

Salida con tendencia a la derecha y pasos de adherencia más fáciles por la placa hasta la reunión.

L13 III-IV

¡Aquí los seguros son menos simpáticos que en el resto de la via! Se supone que es III-IV de adherencia pero a mi me costó tirarle un par de veces por el aleje. Del primer al segundo seguro yo diría que mejor por la placa negra de la izquierda, tiene más adherencia. Después buscamos la salida a la repisa por lo más lógico y unos pasos más de lagartija hasta la última R!!

Pero aquí no se acaba la cosa, queda una grimpadilla sin seguros para llegar al camino, es conveniente asegurar al compañero hasta que suba más arriba.

Descenso

Seguimos subiendo entre matojos hasta llegar al caminillo que bordea hacia la derecha y llega al punto donde terminan unas cadenas (por donde sube la gente caminando). Aquí también podemos disfrutar de una vista de todo el valle espectacular. Desde aquí preparamos rodillas para una buena bajada por el sendero que nos deja en la Berarde.

 

 

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Ven Suri Ven (Cerdà-Riera) a La Bandereta. Agullas

140m/6a (obligado V+). Orientación: Noroeste. A patinar entre clavos y burilillos (reuniones con paraboles). 14-16 cintas, bagas para savinas (importante), friends o fisureros medianos.

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Contemplándola desde el camino ya se ve que es un viote. Clasica línea para subir la pared norte de agullas que sorprende a cada largo, con mucho ambiente y verticalidad y cima con una de las mejores vistas de la zona. La vía sería para mi una *****… ¡si no fuera por lo pulida que está la roca! Cara norte es lo que tiene, hay que fijarse mucho donde pones los pies ¡y confiar que no se moverán! Esto sumado con la exposición de algunos tramos hace que la vía se convierta en todo un reto y un bombón para los más clásicos.

Aproximación

Desde el parking de Can Massana, seguimos el camino que va el Refugi Vincenç Barbé. Tras el desvío que comienza a bajar, con la pared delante, buscamos el sendero a la izquierda (hay fita) que nos llevará a pie de vía haciendo un poco el jabalí entre ramas.

L1 IV

Comenzamos con un diedro de IV fácil de proteger y después excursión fácil hasta el árbol evidente donde hacer R.

Juanki

L2 V+ 

Salgo a buscar el primer clavo que está alto y parecía fácil desde abajo pero…¡resbala todo! ¡Muchísimo! Creo que esta salida es lo más lavado de la vía. Me salva el paso lazar con cordinillo una cabeza de buril que asoma. Subo al resalto y voy a buscar el diedro vertical y evidente. Está protegido con clavos pero alejan bastante para lo mala que sigue siendo la roca así que subo lenta y protegiendo con friends y tascones. Al final del diedro llego a una repisa y tengo que sentarme a recuperar el aliento. ¡R!

Gádor

L3 6a

Salimos de la reunión hacia la izquierda y tras chapar el primer clavo comienza el tramo más vertical y aéreo de la vía. Progresamos por una fisura con muchos clavos que le quitan tensión a la escalada mantenida y delicada sobre presas pequeñas y resbalosas. Algún tramo aleja un poco más pero se puede proteger.Cuando la placa comienza a tumbar flanqueamos a la izquierda y R.

Juanki

L4-L5  IV+

Desde abajo el diedro con tanto árbol grandote de por medio tiene buena pinta. De nuevo lo más complicado me parecen los primeros metros que aunque de IV+ sigue siendo placa resbalosa. En la fisura de la derecha entran tascones para protegerse hasta llegar al buril de chapa roñosa. Es el único seguro del largo. El diedro es fácil pero las ramas grandes de los árboles (¡aunque buenos seguros!), obstaculizan la progresión.

La piada de escalatroncs dice que después del último árbol hay que salir por la placa de la derecha, expuesta pero con buena presa. Yo no tengo claro que sea tan fácil, y con el roce de cuerdas entre las ramas… Mejor monto R en el árbol jeje (y después de comprobar lo que quedaba del largo lo recomiendo!).

Sale Juanki. Lo más fácil creo que resulta aprovechar la gran rama para ir a la derecha y salir flanqueando un poco más hasta encarar el muro con mejores presas. Pero la roca sigue siendo patinoski y son bastantes metros así que da yuyu, a mi me parece exposición alta. Al llegar arriba del muro si había una R no la vimos (y había algún buril para proteger la salida pero ahora está chafado ¿por qué?). Juanki continuó hasta la cima de la bandereta, metros fáciles pero con ambiente…¡y mucho viento a mi casi me tira!

Gádor

 

¡En la cima casi salimos volando!

Descenso

Desde la última R hacemos un rápel que nos deja en una canal. Bajamos hasta llegar a la Agulla del Capdamunt y seguimos la canal hasta las cuerdas fijas. Nos dejan en el camino que llega al Pas de la Portella y al parking.

 

Vidal Farreny. Paret de les Bagasses. Terradets

565m 6a(+?)/Ae

Semiequipada con clavos y algún parabolt. Reuniones con paraboles y rapelables.

Material: 14-16 cintas, juego de friends y fisureros, bagas y uno o dos estribos. Llevar navajilla y cordinos para renovar alguno que otro sería un detalle.

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Aproximación

Des de Font de les Bagasses anar fins al final de l’àrea de descans, a l’altra banda de la font. Passem pel costat de la carretera i creuem pont de pedra que trobem a ma esquerra a pocs metres. Al final del pont i per la dreta, agafem caminet fins al 2on túnel. El travessem per dins … Ojo que si passa el tren !! i pugem per una sendeta que queda a ma dreta al sostre del tunel. Allà comença la nostra via, més bé cap a l’esquerra, si ens situem de cara a la paret a sobe del túnel.

La via Vidal Farreny comparteix inici i final amb l’Angada Guillamon i la reunió de la 6a tirada i el 7e llarg (La laboriosa) amb la CADE.

L0  Grimpada al ensamble

Para calentar motores y tomar contacto con la roca, la vía comienza con 100m de grimpada de III/III+ sin seguros que salen bien al ensamble (podemos ir lazando savinas y puentes de roca). Después de la primera repisa evidente hay una placa con algún pasito delicado en adherencia y vamos a buscar una encina muy pero que muy evidente debajo de la canaleta del 1º largo donde montar la R0. En la pared junto al árbol podemos leer las iniciales CR. Si había otra reunión opcional antes de paraboles yo no la vi.

Neus – Gádor

 

L1 V+ 

Inici cap a la dreta, fàcil, per fissura. Quan s’acaba aquesta, passem a plaqueta on hi ha paset d’adherència fi que et fa «posar-te al puesto» (protegit amb un clau i un pont de roca). Arribem a savina i rere aquesta fem reunió.

Neus

L2 IV+ 2 clavos

Comienza con un flanqueo fácil a la derecha hasta el pie de la fisura. Subiendo veo un par de clavos al principio y ya nada más hasta la R. Al final de la fisura hay un paso atlético que se puede proteger con un friend grande. R cómoda en la repisa.

Gádor

L3 primera part (mnyeeeeuuuu) 6a

Flanqueig aeri cap a l’esquerra. S’ha danar mirant bé, però hi ha peus i mans i es pot anar protegint. Pont de roca abans d’arribar al clau que marca l’inici del 6a = placa fina, puta i esvarosa (grrrrrrrrrr). Pas llarg fins al parabolt que trobem després del clau. M’haguera agradat lluitar-lo un poc més abans de recular 😦

2a parte ¿¡quién dijo miedo?!….YOOO!!!! 6a (+!)  2 clavos y un parabolt

La placa es mi especialidad así que ¡¡vamos que nos vamos con ganas!! Llego al clavo y osti sí…¡qué chungo! Aunque aceremos de él hay un par de pasos obligados muy difíciles (para mi 6a+) sobre la placa pulida para poder chapar el parabolt, ni panic que valga. Me estiro como puedo sobre regletilla derecha y pies de mierda y después de chapar pienso ¡uuuf ya está lo peor! Meeeeeek pues no. Los siguientes metros siguen siendo sobre placa pulida mantenida en V y expuesta (casi no se puede proteger, yo lacé un matojo que no llegaba ni a ramita). Después llego a una laja con un clavo pero el orificio es muy pequeño y el cordinillo que le cuelga está viejo y deshilachao que da pena. Un alma cándida que tenga pila podría sacar navaja y cambiarlo porque el paso que protege es delicado, salida rara del desplomillo por la derecha. Con el corazón a mil continúo con el último subidón de adrenalina por la fisura y a la derecha de la savina…¡¡¡R!!

 

L4 IV+

Inici en diagonal cap a la dreta (protegit amb 3 claus) fins uns fissura díedre amb bones possibilitats d’autoprtecció fins a repisa on trobem reunió.

Segons altres piades la reunió bona queda més amunt (i té lògica, pq la resta de reunions estan reequipades amb parabolts i aquest es composa de 2 espits rovellats). Tot i que nosaltres hem fet reunió en aquest repisa d’espits … cal anar atents per vore-la.

L5  1 parabolt, clavos y un tronquito  V (+?)

Salgo a la izquierda con un paso aéreo y subo el espolón hasta el pie de la placa vertical. Hay un bolt alto y la posición para chapar es un poco comprometida . Salgo del muro y desde aquí excursión por un jardín hasta llegar a una buena repisa y…ala. Aquí hay un paso explosivo de bloque (una buena pancha) y el seguro es un cacho de tronquito rotísimo y a pique de salirse del que cuelga una baga vieja. Genial.  Entra algún cacharro en la fisura debajo de la pancha, la agarro con invertido y gorileo puro para salir. Pasado el susto a disfrutar: una fisura preciosa fácil de proteger con tasconcillos  (y hay algún clavo por medio). Al salir a la repisa naranja ojo: a la derecha hay una R de buriles oxidados, noooo. Hay que hacer unos buenos metros de flanqueo a la izquierda, que no es difícil pero sí muy aéreo y a mí se me hizo complicado por el roce de la cuerda que me tiraba mucho. Detrás de la columna de roca, R.

 

L6  Ae/V+

Cap a la dreta pugem sobre un resalt que ens permet xapar el primer de 4 pasos d’artificial amb parabolt. Rere els parabolts trobem encara dos claus en un forat, inici del diedre vertical que es pot autoprotegir i és gustòs d’escalar (curtet, però molt xulo !!!).

Arribem al costa d’una savina on fem reunió compartida amb la CADE.

Se'm cau reverso traent-lo del bodrier (no sé ni com) ... pol qué mundo crueeeeeeeeeeeeeeeel !!! Assegure a Gádor amb nus dinàmic, quin remei !! més ulls, més mans i més atenció no li puc posar a l'asseguració. Quan Gádor arriba a la reunió el sol cau i pica de valent i per a postres un eixam d'abelles es desperta a uns 6 o 7 m de nosaltres creant una nuvolada que, per sort, se'n puja cap amunt sense fer-nos ni cas ... ufff. Pense en veu alta: bueno, amb la calma, podria ser pitjor.

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L7  V+

Eixim de la reunió en direcció al parabolt just a sobre de nosaltres cap a la dreta, un poc altet per al meu gust que sóc una canijilla. Pas dur no obligat per eixir de la feixa i seguir per una sèrie d’escletxes fins arribar a la reunió en la següent feixa. Fem reunió en savina gran.

 

L8-9  Caminata por la feixa…¿buena? 90-100m

Li pregunte a Gàdor si vol que eixim per la feixa o si vol continuar, pq tot i que el dia ja es llarg, el sol abaixa. Diu que cap amunt i em sembla perfecte, així és que tirem per la feixa cap a l’esquerra. Es pot fer en ensamble, sobre tot la primera part, després arriba un troç més estret i trencallós on cal anar amb compte. Passem dos ancoratges junts, vells i rovellats. Pensàvem que havíem de trobar les inicials VF, però no és així (després descobrirem que era més amunt). Arribe l final de la feixa on hi ha un gir. Davant el dubte, faig reunió a una savina forta que trobe a sobre del meu cap i li toca a Gàdor anar a inspeccionar.

Pues ojo que aquí nos liamos. Es que de la sabina de la R salía una feixa tan evidente y se veía pisada, pensamos que era esa. Después fijándome en la reseña bien vi que había que continuar unos metros más de V atlético sobre el árbol para buscar una feixa supongo que más amplia arriba, y hacer esos 90m hasta el espolón. La caminata por esta feixa tampoco es una locura. Llegas a un punto bueno para comenzar a  subir y encuentras una reunión vieja de spits y un paso raro de…¿IV+? protegido con otro spit. Así alcanzamos el espolón donde comenzar el tramo de III para volver a subir al ensamble.

L10 III/IV 

Paset que puja a un resalt (pense que pot ser es pot anar per un altre costat ) i ens porta a un jardinet. A partir d’ací, Anglada Guillamon i Vidal Fareny, comparteixen final de via.

El jardinet es pot fer en ensamble, així com la tirada de 4t que té una grimpadeta, una placa fàcil fins una savina i un últim jardinet que ens deixa a peu de l’últim diedre que ens portarà a fer cim, on trobem la inscripció VF.

Encontrar la marca V.F. cuando llevas decenas de metros pensando que te la has saltado no tiene precio (carita sonriente al lado y todo no me extraña jeje)

L11 V+

Pugem per fissura dreta, però amb molt bon canto. Mooooolt gustosa de fer (trobem pitons i ponts e roca) Eixim de la fissura cap a l’esquerra i arribem a placa fins arribar a un paset d’invertit en «laja», que superem per dreta. Flanqueig aeri sota sostre fins savina. De la savina passem a la repisseta on trobem la reunió i cim !!!

Estem al cim, quasi a 600m d'alçada, amb unes vistes impressionants del Noguera i les formes que crea el congost, encenent frontals, a punt de ploure, amb una baixada per davant amb dos ràppels i una nit de lluna plena espectacular !!!

 

 

Descenso:

Nocturno complicado jeje. Hay que caminar hacia el este por el camino y buscar las fitas, hay una última en el borde de la repisa que marca la desgrimpada a la feixa de abajo (mucho cuidado arriba de no pasarse como nos pasó a nosotras que hay muchos caminillos que no llegan a ningún sitio), es aquí donde hay que buscar la instalación de las cadenas.  Una vez que encontramos las cadenas todo es muy evidente para bajar (fitas en los desvíos) y llegar a la instalación de rápel. Se puede hacer uno de 55 o dos de 35 y 20 como hicimos nosotras (que por la noche ojo), son voladillos.

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¡¡¡Pedazo de pared y pedazo de compì!!! ¡¡Vaya aventura!!

Performance. Moles del Pessó. Collegats

V+ 200m. Orientación: Suroeste. 12-14 cintas (mejor extensibles, bastante zig-zag).

Reequipada con espits y paraboles por los aperturistas (casi todas las reuniones de dos spits y un parabolt)

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Hice lo que pude con la orientación de la imagen, pero la mejor foto-reseñea la encontraréis en el blog del Ballart, Terapia Vertical.

Aproximación

Desde la Pobla de Segur, tomamos la N-260 dirección Sort. Pasado el primer túnel veremos un pequeño Parking a la izquierda en la carretera (ése es el nuestro, ojo que caben 3 o 4 coches así que mejor ir pronto). Desde aquí cogemos el camino que sube a la izquierda y lo seguimos un buen rato. Sube y después va bordeando al pie de las paredes, pasando por la Cova de la Serp. Tras una curva pronunciada a la derecha ya podemos ver la agulla característica por la que comienza la vía. Hay un caminillo entre la maleza que nos llevará a ella.

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¡Reseña maja a mano que se curró la Neus!

¡Ojo a la hora de buscar el pie de vía! Empieza por detrás de la agulla, hay que bordearla por la derecha y subir haciendo el jabalí por una canal herbosa con algún pasito delicado hasta encontrar la R0.

L1  La entrada secreta

Cuando la pajita me otorga el primer largo estoy muy contenta :)))) desde el suelo parece muy chulo.Empieza por una placa que va en tendencia hacia a la izquierda, para buscar la otra aguja. Una vez tienes la otra aguja en la espalda puedes empezar escalar en técnica de diedro (en mi caso) y en algún momento hacer el salto de tarzán a la pared, o escalarlo más por la placa derecha (como Gádor lo hizo) ¡como te sientas mas cómodo!

Ves la luz y llegas a una terraza, allí haces un flanqueo a izquierda y encuentras un bombo bien protegido que es el paso clave del largo, a partir de aquí hay algún otro bombo y a los 15m llegas a la R. ¡Ah recordad! Aunque metas todo de cintas largas y la de 1.20 mts (Graciás Gador por tu aportación en material) las cuerdas te empiezan a tirar como es de imaginar, el largo es de 50 metros con muchas cintas a poner y con flanqueo.

Roser

L2  Jugando a los bolos entre panchas

Con respecto a la escalada, para mi el mejor largo de la vía (y no es porque sea el que me tocó a mi hehe). 50 metracos de muro vertical con buenas panchas a superar tirando de los bolos con muchas ganas. Las dos primeras son las más complicadas pero el tirón siempre está bien protegido, luego a buscar los mejores cantos y los flanqueillos de izquierda a derecha de las chapas para seguir la línea lógica más fácil. A mitad del largo llegamos a una gran repisa donde podría estar perfectamente la reunión. No rayarse a buscarla como me pasó a mí, ¡que son 50m de largo aún queda! Subimos por la gran fisura de IV a la derecha y seguimos chapando seguros ahora ya más alejados hasta superar otra repisa y ya veremos la R en un gran replano, debajo del siguiente árbol.

Gádor

 

L3  Zig-zag

Eixim més o menys recte, per una plaqueta fins a savina. Podem fer-li un llaç o assegurar-nos del parabolt que hi ha just al costat d’aquesta. Després cap a la dreta, superem un parell de panxetes i arribem a la reunió.

Neus

L4 Excursión por el bosque

Es un largo que sirve para ir a buscar la última reunión y peinar cuerdas si es necesario 😉 Hay que salir recto pero después girar a la izquierda por detrás de los árboles grandes. La reunión no la encuentras hasta que la tienes en los morros así que buscad primero una linea de parabolts al lado izquierdo del gorrito y abajo de esos está.

Roser

L5 Bailarinas de la roca

Llarg curtet però molt xulo navegant per conglomerat de molt bona qualitat.

Passem un resalt i enfilem placa més vertical que la resta de la via i mantinguda. Fàcil, però cal anar mirant per on anem i on posem peus. La tirada zig-zagetja un poc, però és bonica. El tercer segur se’n va un poc massa cap a l’esquerra: posar una cinta ben llarga o, directament, no xapar-la.

Continuem per fisura a l’esquerra per després tornar a dreta per placa i arribar a la reunió.

Neus

 

Descenso:

Ahora viene el verdadero ejercicio del día ;p Marchamos por el camino hacia el norte y a unos 10m llegamos a gran un espolón que sale hacia el río descendiendo ligeramente, vistas increíbles. En el final encontraremos las cadenas (reequipadas pero ojo que alguna está suelta de abajo) para descender. Si tus zapatillas resbalan tanto como las mías se hace durillo para los brazos ¡que son unos cuantos metros hasta el suelo!

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Brothers Ruiz. Montroig, Pala Alta.

210m. V+. Orientación Sur. Equipada con muchos parabolts y todas las reuniones son rapelables (¡a disfrutar sin miedo!).

Para mí esta es otra joya de la Pala Alta a pesar de su sobrada equipación. La línea es muy bonita, ¡incluídos los flanqueos! Y el último largo es para disfrutar al 100% de una escalada en V+ combinada y segura sobre roca excelente.

 

¡Vamos a conquistar el Montroig! Hoy somos unos cuantos amigos distribuídos por este paraíso marciano. Reitx y yo elegimos la Brothers que tenemos pendiente desde aquel día que nos pilló la lluvia en el L2 y nos bajamos tiritando. ¡Hoy cómo la hemos disfrutado!

 

brothers_ruiz

Aproximación: 

Llegamos a Vilanova de la Sal, cruzamos el pueblo y seguimos por la pista en dirección Montalegre y luego Montroig. Si no vamos en 4×4 hay que dejar el coche justo antes de una pendiente pronunciada a la izquierda, cuando ya vemos las paredes al fondo. Desde la plana del parking se puede acortar camino saliendo hacia la derecha y haciendo un poco el cabra hasta el camino de arriba. Seguimos hasta el pie de la Pala Alta y la vía la localizaremos a la derecha del espectacular diedro de la Mariola Motors, podemos ver la línea de parabolts brillando en la placa.

L1 Diagonal a izquierda

El primer largo es una diagonal hacia la izquierda que tiene algún pasito atlético que se deja hacer bien por su “buen canto”. Lo único que yo destacaría es que hay que estar al loro con colocar bien cintas largas extensibles donde toca, porque si no es difícil avanzar por el roce de la cuerda.

Rachel

 

L2. Curva a la derecha ras

Los largos en flanqueo nunca son mis preferidos, pero este es una excepción. No nos hace pasar un mal rato por la proximidad de los seguros y la línea es genial. Mantenido en V grado, hay buenas presas y regletas para las manos pero colocar bien los pies es lo complicado. Para mí la chispa del largo está en la salida de la R (colocación extraña pero hay buen canto y está muy bien protegido, tirar de cintas es muy tentador), y al llegar a la fisura vertical que se inicia con un pequeño desplome (para alcanzar los cantos buenos si no eres muy alto hay que subir como podamos un pie en la placa de la izquierda).

Gádor

L3.  Las tres Rs

Flanqueo a saco hacia la derecha donde el buen canto te acompaña en todo el largo, pero los seguros ya no están tan cerca como en el L1 y el L2. La primera R que nos encontramos es de la Mariola Motors, chapo y sigo. Siguiendo el flanqueo veo otra R y monto (¡error! ésta es para la salida de la vía del Lluis). Después lo solucionamos montando la buena R que está 3m más a la derecha pero así evitaremos roce de cuerdas. Vigilad con la última manita antes de llegar a la R, rompiendo la tónica de los metros anteriores aquí está un poco quebradiza.

Rachel

L4. 😀

¡Muy wapo! Atlético y variado. La salida recta desde la reunión parece posible si nos gustan los cantos grandes y romos…yo me voy más a la derecha buscando una repisa y un buen canto para subir y llegar sin dificultad a poner el pie izquierdo encima del resalto y ya alcanzo buenas presas para superar el desplome. Desde aquí vamos a la derecha y comienza una escalada divertida y atlética, siempre con buen canto aunque hay que moverse bien de un lado a otro de la fisura para encontrarlos. Llegamos a un pequeño resalto a izquierda y ahora viene lo más difícil: flanquear a la derecha por placa ligeramente desplomada, pero con buenas grietas para los dedos. Chapamos y seguimos unos metros más por esta placa vertical y mantenida hasta la reunión.

Gádor

En la cima nos encontramos con Julia y Neus que venían del Diedre Blanqueta.

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¡¡Ole chiquillas!! ¡Girls power!

 

Descenso:

Caminamos hacia el este y buscamos el camino marcado, que bordea la cima del Montroig y baja hasta el camino que nos lleva de nuevo al pie de vía y al parking (30m).

Diedre Blanqueta. Pala Alta (Montroig)

130m, V+. Orientación: Sur. 12-14 cintas, friends, bagas y tascones.

¡Vía muy bonita! Últimos largos mantenidos en diedro al que hay que buscarle bien los pasos, atléticos en general con algunos agarres sobadetes. Como me recomendó mi amiga Montse Molano: "¡A tope a por ella! El diedro es muy chulo sólo un poco raro de solucionar, como cuando vas a ponerte un vestido y de pronto no sabes cuál es el agujero de la manga o por donde tiene que pasar la cabeza jeje".

Aproximación

Llegamos a Vilanova de la Sal, cruzamos el pueblo y seguimos por la pista en dirección Montalegre y luego Montroig. Si no vamos en 4×4 hay que dejar el coche justo antes de una pendiente pronunciada a la izquierda, cuando ya vemos las paredes al fondo. Desde la plana del parking se puede acortar camino saliendo hacia la derecha y haciendo un poco el cabra hasta el camino de arriba. Seguimos hasta el pie de vía, el diedro es muy evidente.

¡Nos llovió a la bajada! Con las prisas se me pasó sacar foto a la pared para la reseña. Nosotros seguimos la de escalatroncs.

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L1  30m, IV+

Empiezo a trepar por una placa con muy buen canto que te lleva a una fisura. La sigo con tendencia a la izquierda hasta llegar a una encina y luego hacia la placa de la derecha, también con muy buen canto. Nos encontramos con un paso un poco atlético que se puede proteger con friends y después subimos recto hasta una repisa dejando el arbolito a la derecha. Reunión muy cómoda. En general largo mantenido en IV+ con muy buena roca que se puede proteger al gusto.

Rachel

 

L2  30m, V+ 

Salgo de la reunión con tendencia  la izquierda. Chapadas las dos primeras expansiones (metros de IV), hay que hacer travesía a la derecha. Los seguros están lejos en este tramo pero la roca es muy adherente, la placa tumba un poco y hay buenos cantos. Acabado el flanqueo subimos recto hacia la sabina que podemos agarra para chapar tranquilos la expansión en la placa de la derecha. Aquí está el paso del largo, manos a la regletilla y pies a la placa en adherencia (V+), pero está muy bien protegido. Subimos a la repisa y encontramos otra cómoda R en un replano.

Gádor

L3  30m, V+

Salgo en travesía hacia la izquierda a buscar el puente de roca en el diedro. Desde aquí subimos recto con pasos de IV+/V atléticos protegidos por un segundo puente de roca y una cinta savinera. Salimos del diedro con tendencia a la derecha por terreno más fácil en busca de la primera expansión del largo, al inicio del diedro de V. Empiezo a subirlo con un paso muy atlético, hay que abrirse bien de piernas sobre pared algo pulida para buscar el buen apoyo que te permita progresar hasta el siguiente pitón. Mantenemos esta dinámica hasta salir del diedro con tendencia a la derecha por terreno algo descompuesto hasta la reunión.

Fran

Desde el L3 de espatarrarse va la cosa…

L4  15m, V+ (hasta la R intermedia, recomendable para evitar roce de cuerdas)

Todo por el diedro. En los primeros metros no hay nada, pero son pasos de IV y la apretada a la repisa se puede proteger con un friend mediano.  El siguiente tramo es atlético raro, de nuevo hay que estirar brazos y piernas para encontrar los apoyos. Chapamos dos seguros y al final el diedro se convierte en chimenea… demasiado estrecha para pasarla por dentro. Yo no pude evitar intentarlo y me quedé encajada cómoda para descansar pero..¡error! Así cuesta más salir. El paso hay que hacerlo por fuera, agarrando un gran bolo sobado de izquierdas y pasando con equilibrio y fe a la placa de la derecha (aquí tensión, lo que parece buen canto arriba está muy pulido). Superado el paso llegamos a otra cómoda reunión en la repisa 😀

Gádor

 

L5  25m, V+/6a

Salida directa y explosiva, en modo Van Damme para elevarnos y llegar a chapar el primer seguro. Desde aquí al siguiente pitón hay un paso fino sobre placa pulida, difícil pero bien protegido hasta una sabina que asegura los siguientes metros y mi fuerza mental. Seguimos progresando por l diedro con pasos atléticos, buscando los mejores apoyos de pies para no cansar los brazos. La salida del diedro se puede proteger con un friend, con tendencia a la derecha por el espolón y luego de nuevo a la izquierda buscando los pasos más fáciles hasta la R, de parabolts en repisa…exacto, ¡cómoda!

Fran

¡Y a disfrutar de las espectaculares vistas desde la cima!

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Descenso:

Caminamos hacia el este y buscamos el camino marcado, que rodea el Montroig por detrás y baja hasta el camino que bordea el pie de vía (30m).

 

 

 

Vía original al Esperó Sud (St Llorenç de Montgai)

Yo ya había hecho esta vía hacía mucho tiempo, pero como para mi es de las mejores de St Llorent no me importaba repetirla para Claire. Escalada variada (chimenea, placas adherentes, desplome atlético, espolón para buscarle el equilibrio), aleje en los mejores tramos con posibilidades de proteger….y vistas espectaculares con reuniones en espolones de foto, ¡una delicia de vía!

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Aproximación:

Complicada. Desde el parking de la ferrata caminas 5m hacia el esperó y en la base hay unos peldaños de acero. 10 seg de trepada y pie de vía.

L1  Chimenea

La vía se inicia por una placa bastante vertical para ser un III y luego un trekking hasta la base de la chimenea  ( aquí hay una R vieja con alambre y anilla para rapelarnos si nos hemos arrepentido ya en este punto ;p). La chimenea es muy divertida, no hay miedo de caerse eso es imposible, ¡lo difícil es progresar! Es un poco estrecha y si entras totalmente en ella estás perdido, te encajas y con la mochila y los cacharros…pfff. Chapo un seguro al comienzo y otro en la mitad y salgo arrastrándome, ya no hay más expansiones hasta la R que se encuentra en una buena repisa, cómoda para cordada de 10 personas aprox.

Gádor

L2 El jardín y el espolón

Hay que empezar por un jardín…¡pero muy jardín! La roca está bien pero disimulada debajo de hojas y ramas. No hay seguros hasta la placa de arriba. Una vez llegas al espolón la cosa cambia. Un seguro al comienzo y se ve otro en la placa. Es fácil pero los pies están al lado izquierdo y hay más canto por el lado derecho. Hay que pararse un momento para leerlo bien o te quedas mal colocado demasiado a la izda a un palmo de la chapa como me pasó a mi. Me coloqué mejor par levantarme y pude chapar sin problemas. Después a disfrutar hasta la reunión que encuentras cuando subes por encima de una súper repisa muy fotogénica.

Claire

 

L3  ¡¡Qué bonica es la escalada!!

OOOhhhh, alucinante, aawesooome, wapísimo, disfrutón, atlètic bonic! Salgo con tendencia un poco a la derecha, alcanzar los dos primeros seguros es fácil. Después podemos descansar sobre una repisa para mirarnos bien el tramo más duro del largo (V atlético): desplomado pero con manos de escándalo y bien protegido (dos paraboles y un clavo en medio), para apretar sin miedo. De aquí salimos a otra repisa y empieza lo mejor del largo para mí: placas ligeramente tumbadas con mucho aleje entre seguros pero sobre roca buenísima y fisuradas para proteger al gusto (IV+, friends medianos-pequeños y tascones van genial). Al final subimos a un gran espolón y alcanzamos la R tras caminar un tramo fácil y aéreo. Muy importante cuando suba el compi que le advirtamos: ¡Quieto, aquí foto de perfil del Facebook! 😉

Gádor

L4  El pasito en la salida

Este largo tiene un paso y es el primero. Aéreo, hay que estirarse con fe hacia la izquierda. Para los bajitos: estirarnos mucho hacia al pie izquierdo evidente sujetando la mejor mano derecha posible e ir cambiando el peso poco a poco hasta alcanzar el agarre bueno a la izquierda. ¡Impresiona! pero no puedes fallar es fácil. Una vez superado el paso ¡a disfrutar a tope! Llegamos a una repisa a la derecha y desde aquí retos por la placa hasta la R. Cantos muy buenos por todos lados, fácil de leer… ¡Lo único malo es que sacaba pronto! A mí me hubiera gustado escalar unos metros más.

Claire

Descenso:

Claire, ¡y te faltaron unos metros más! jeje. Desde la R trepamos un poco más y vemos otra R. Será para proteger la llegada al camino pero es muy fácil. Desde aquí seguimos el caminillo hacia el este que baja dando un rodeo, llegando al pie dela pared de l’os y después seguimos la carretera hasta el parking.

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¡¡ OLE MI RUBIAA!! Buena vía para estrenar cordada, hay que repetir pronto 😉